La chemise sans couture - Lucia Schwalenberg

Sous le titre "Stoff für Geschichte(n)", le musée du pêcheur et du tisserand de Steinhude a présenté, en coopération avec l'université Leibniz de Hanovre, une exposition consacrée à une chemise sans couture tissée en 1728 et considérée jusqu'à aujourd'hui comme extrêmement difficile à tisser d'un point de vue technique. L'exposition porte sur le phénomène millénaire de l'absence de couture dans l'art du tissage, un idéal textile similaire à la quadrature du cercle ou au mouvement perpétuel.

L'idée de présenter ce thème dans une exposition temporaire est née dans le cadre d'un cours au séminaire d'histoire de l'université et a été élaborée par un groupe de projet composé d'étudiants avec l'aide de la directrice du musée Sandra Kilb et de l'enseignante Stephanie Kirsch. L'étroite combinaison d'une recherche scientifique, d'une expertise pédagogique et professionnelle et d'une initiative estudiantine a donné naissance à un projet qui aborde à la fois le contexte historique du sans couture et la fabrication artisanale de textiles sans couture.

Dans une conférence donnée à l'université Leibniz de Hanovre avant le début de l'exposition, Eva Jordan-Fahrbach, restauratrice de textiles au Herzog Anton Ulrich Museum de Braunschweig, a présenté les résultats de son analyse de la chemise sans couture, qui a duré trois mois : La chemise sans couture a probablement été tissée en 1728 par un jeune et ambitieux tisserand de 18 ans, Johan Hendrick Bühmann, originaire du village de tisserands de Steinhude. Ses motivations relèvent en partie du domaine des indices historiques. D'une part, il s'agissait probablement pour lui de se montrer digne du titre de maître - ce qui, d'après les sources, lui avait été refusé avant cette pièce d'exception. Il n'avait tout d'abord pas été admis dans la Zuft, fondée peu de temps auparavant à Steinhude. D'autre part, il avait apparemment jeté son dévolu sur la fille d'un maître tisserand local, qu'il épousa après une longue attente à l'âge de 36 ans - après la mort de son père. La mariée avait alors 34 ans et l'avait apparemment attendu. A Steinhude, l'histoire de la création de cette chemise particulière et chef-d'œuvre de tissage est encore vivante aujourd'hui, comme l'a raconté le fils du maire de Steinhude à l'occasion de la conférence.

La chemise sans couture de Steinhude était à l'origine un double. Le jeune tisserand Heinrich Bühmann a d'abord tissé un exemplaire sans couture. Il fabriqua ensuite une deuxième chemise sans couture pour son souverain, le comte Albrecht Wolfgang zu Schaumburg-Lippe. Celui-ci l'aurait léguée au roi du Portugal par le biais de ses relations nobles. Cette deuxième chemise a aujourd'hui disparu.

Le thème de l'absence de couture est déjà mentionné dans la Bible. À l'époque de Heinrich Bühmann à Steinhude et jusqu'au 19e siècle, d'autres chemises sans couture sont parvenues jusqu'à nous. Le musée de Glasgow possède un exemplaire d'un tisserand écossais. Cette chemise a été créée pour être offerte au roi George IV en 1821. Cet exemplaire est en outre pourvu de ruches tissées au niveau de la fente de la poitrine. Une illustration se trouve dans le livre d'Ursina Arn-Grischott "Doppelgewebe in der Handweberei". Le musée indique la soie comme matériau. Il pourrait également s'agir de lin très fin. En Écosse, il existe au total quatre chemises sans couture conservées, dont l'une a été réalisée par Henry Inglis et l'autre par Henry Meldrum, toutes deux se trouvant au Dunfermline Museum, actuellement en cours de construction. Le Focke Museum de Brême possède une veste sans couture datant de 1640.

Eva Jordan-Fahrbach a reconstitué la méthode de fabrication de la manière suivante : La clé de la procédure est la combinaison de techniques de tissage arachaïques et modernes. Par exemple, l'ancienne technique de tissage de planches ou de rubans est restée vivante dans la culture nordique depuis l'âge de bronze et de fer jusqu'à nos jours. Les magnifiques manteaux germaniques étaient ainsi réalisés en combinant des bandes ornementales grâce à la technique de tissage des planches et la transformation des fils de trame insérés en fils de chaîne dans le métier à tisser à poids, utilisé à l'époque. La maître tisserande Erika Arndt donne des détails sur cette technique de tissage dans son "Handbuch Weben". On peut y lire la reconstitution du manteau magnifique qu'elle a tissé pour le musée régional de Hanovre et qui provient du marais de Hunteburg près d'Oldenburg. Des explications détaillées sur cette technique se trouvent également dans le livre de Stefan Mecheels/Hergert Vogler/Josef Kurz "Kultur- & Industriegeschichte der Textilien". Comme dans cette technique - selon Eva Jordan-Fahrbach - le jeune tisserand Heinrich Bühmann a apparemment retiré plusieurs fois sa chemise sans couture du métier à tisser et l'a tournée à chaque fois de 90 degrés. Il laissait pendre des fils de trame hors du tissu, pour ensuite retourner le tissu et tendre à nouveau ces fils comme fils de chaîne dans le métier à tisser et continuer à tisser. Selon Eva Jordan-Fahrbach, Heinrich Bühmann commençait ses tissus au niveau de l'encolure par un damas de bloc composé d'un satin de chaîne et de trame à cinq liaisons. Sur les tissus antiques, le damas en bloc est un dessin partiel en armure inverse côté chaîne et trame, semblable à l'armure connue aujourd'hui sur les draps de fosse et appelée aussi damas paysan. Heinrich Bühmann fabriqua ce damas en bloc pour l'encolure dans un satin à cinq liaisons en chaîne et en trame et y incorpora directement deux boutonnières. Avec les fils de trame qui dépassent de la ceinture, y compris les fils supplémentaires insérés pour obtenir l'ampleur supplémentaire frisée nécessaire, il a fabriqué les empiècements d'épaule ornés d'armures. Les trames qui dépassaient ici aussi étaient transformées en fils de chaîne pour le devant et le dos. Ici aussi, il a ajouté des fils supplémentaires pour obtenir la largeur supplémentaire nécessaire. De la première partie du torse, il a laissé dépasser les fils de chaîne pour les manches. A partir du torse - dans lequel il a intégré la fente pour la poitrine - il a créé des goussets en liaison avec les manches. Le torse est réalisé selon la technique du double tissage et finalement en tant que tissu tubulaire, et la partie inférieure est à nouveau tissée avec des fentes latérales. En bas, la chemise est dotée d'une lisière solide, les fils de chaîne étant ramenés un par un dans le tissu où ils sont noués par paires sur la face intérieure. Les poignets sont également pourvus de fentes et sont à nouveau réalisés en damas de bloc, cette fois-ci dans des parties en sergé chaîne/trame 3/1, voire 1/3.

Sur l'ensemble de la chemise, Eva Jordan-Fahrbach a analysé différentes techniques d'armure, de l'armure sergé à l'armure satin, en passant par la toile et le double tissage, jusqu'à l'ancienne technique consistant à retirer le tissu et à le repositionner sur le métier à tisser. La densité des fils était extrêmement fine et élevée pour un travail tissé à la main : entre 20 et 25 fils par centimètre en chaîne ou en trame, selon les lots (la densité la plus élevée étant dans le gousset) par couche. Ce qui, dans un tissu double avec deux couches superposées, signifiait une densité totale de 40 à 50 fils par centimètre. Et ce, dans un lin très fin filé à la main à un seul fil. Le défi résidait aussi et surtout dans la conception du tissu avec ces nombreuses techniques et parties successives, qui nécessitaient de sortir le tissu du métier à tisser à plusieurs reprises pour repositionner les systèmes de fils de chaîne et de trame et pouvoir continuer à le tisser dans une autre direction. Les détails du rapport de recherche d'Eva Jordan-Fahrbach, avec de nombreuses photos illustrant le travail d'analyse, sont publiés dans la revue spécialisée "Spin off - Summer 2015".